Не могу сказать, что грезила Непалом днём и ночью, но желание было всегда. А тут однажды мне друг говорит: «еду в Непал», я призадумалась: может, и я поеду.

По сути, я вообще не представляла, что такое Непал (т.е. буддизм, храмы, близость к Тибету, горы — да, но всё это из чужих рассказов), к тому же таких великих гор, как Гималаи я никогда не видела.

Через месяц, двумя самолетами, ожиданием в транзитной зоне, мы всё-таки добрались до Катманду (столица Непала). Вкратце наш маршрут и средства передвижения были такие: Nayapul — Uliri — Goripany — Totopany — Ghasa — Larjoung — Jomsom — Kakbeni — Muktinath. Пешком. 8 дней.

Никакого шока от Катманду не было: да, много людей, да, машины, автобусы, мотоциклы, коровы (быки), люди — все как-то помещаются на одной дороге; да, не очень чисто, но там убирают; да, от сигнала машин очень громко и, конечно, есть опасность быть задетым какой-нибудь машиной или автобусом; да, пыльно, но шока не было — была какая-то невероятная эйфория от осознания того, что это всё-таки Непал.

Поскольку целью поездки всё-таки был треккинг,а времени не так много, то в Катманду у нас получилось провести в целом полтора дня и две ночи.

Несколько часов (или полдня) у нас ушло на то, чтобы сделать себе разрешения для треккинга, все очень медленно происходит в бюрократическом аппарате.

К вечеру нам все же удалось дойти и взобраться на ступу Сваямбунатх (или Обезьяний храм). Это самая древняя ступа (построена примерно 2000 лет назад) на территории Непала. К ней ведет 365 ступеней вверх, по числу дней в году. Стороны ступы смотрят на стороны света с поворотом на 60 градусов. Существует предание, что в давние времена северный полюс повернулся на 60 градусов. Оттуда открывается отличный вид на всю долину. В одном из зданий, находящихся на территории всего этого огромного комплекса, пели монахи, это абсолютно непередаваемые ощущения, ты слушаешь и замираешь, настолько тебя все это насквозь пронзает, уходить совершенно не хотелось, казалось можно просидеть – простоять там целую вечность.

А совсем к вечеру, когда стало темно, а это часов 7-8, мы добрались до еды. Это была очень маленькая (буквально в 2 стола) кафешка, находилась на 1 этаже дома какой-то семьи, и в большей степени рассчитанных на местных жителей, что означало крайне низкие цены, несмотря на расположение в туристическом районе Тамель. Но есть ещё одно заведение, о котором невозможно не упомянуть. Это небольшая, на 6 столов, кафешка, с приглушенным светом, с немного наклоненным полом: держат её 2 брата, сами жарят, парят, встречают посетителей и дружескую беседу поддержат, если хотите, очень милые ребята.

Там, наверное, самые настоящие острющие непальские Мо-Мо (в нашем случае овощные и невероятно вкусные), к которым подается не менее острый чили-соус и на столах также стоят чашки, как мне показалось, с ещё более острым соусом. При этом хорошая большая порция таких Мо-Мо ( это такие манты со всякими разными начинками — мясными/овощными/сладкими, обычно их либо варят на пару, либо жарят) обойдется вам всего в 40 рупий, а находится это место все в том же Тамеле.

Вообще в Катманду можно провести больше времени, но там суетливо и очень высокая загазованность, так как нет ветра, из-за того что город находится в низине, окруженной горами.

Следующей точкой была Покхара. Райское место, по крайней мере, для меня. Очень спокойное размеренное, народ вокруг улыбается. Здесь можно застрять надолго и не заметить.

В одном из магазинчиков мы обнаружили тома сочинений Ленина, странная находка, но позабавило. Вообще там любят Россию и русских, но скорее ту революционную Россию с Лениным.

Еще одна услышанная странность, которая, наверное, немного разбивает стереотипы. «О, русские, очень красивые, они всегда улыбаются. Да, очень красивые, русские и испанцы», — сказала нам непальская пара, в магазине которых и были найдены томики Ленина. Да, такие дела, в Непале русские всегда улыбаются.

Здесь солнце, озеро, фрукты, можно взять напрокат лодку и доплыть до острова, на котором расположен храм. Можно доплыть до противоположного берега (он совсем близко) и подняться к Ступе. Отправляться лучше в первой половине дня, т.к. после четырех часов может пойти дождь, а в 7 уже темнеет. Но мы были как раз во второй половине дня и провожали закатное солнце и под дождем успели вымокнуть.

А потом был треккинг, 8 дней был. Мы шли втроем без портеров, которые, как правило, несут рюкзаки вместо туристов и без проводника, только путеводитель Lonely planet, спасибо ему. Поначалу, конечно, это безумно трудно. На первом же подъеме часть каких-то вещей из рюкзака, осталась на скамейке. Дальнейший путь сопровождался возгласами, типа «Ооо, как красиво, о, вау» и т.д., сменяясь всякими ругательствами, типа «зачем я сюда поперлась, лучше б на осле, и рюкзак пусть портер несет», но каждый раз возвращаясь к тому, что лучше гор могут быть только горы. Все истерики в первый же день закончились. А как они могут продолжаться, когда ты просыпаешься утром,

а там рассвет, солнце освещает горы и с каждой минутой, да какое минутой, секундой они меняются, пейзаж меняется, цвета такие разные, столько оттенков зеленого, сколько ты даже представить не мог.

Когда ты берешь зубную щетку, выходишь на импровизированный балкончик и чистишь зубы с видом на горы, в голове не укладывается вот ты такой стоишь с зубной щеткой, нелепо как-то стоишь, а тут они – огромные и великие, и все-таки гармония какая-то во всем этом присутствует, воздух морозный слегка, солнце играет, люди вокруг такие же с щетками, и завтракать уже пора и идти дальше. Балкончик этот был в очень уютном Гест-хаусе в Улери, даже с горячим душем.

Если описать все действия, которые мы совершали в последующие дни, то сведутся они к есть, идти, спать, разговаривать. Поэтому расскажу немного про что такое, например, обед, и некоторые моменты, про которые просто невозможно не рассказать.

Еда в горах это и одинаково, и по-разному. Меню везде одинаковое, цены установлены местными властями, прямой зависимости в цене на еду– чем выше в горы, тем дороже нет, в варианте с водой это скорее так. Но самая дорогая вода, которую я пила, в переводе стоила 40 руб. за 1,5 литра и было это 1 раз, самая дешевая – 8 (или 4) рублей.

Обед – это не просто обед, это продолжение пути, в среднем занимает 1,5 часа это время, когда ты заказываешь еду, при тебе её готовят, иногда непосредственно около тебя на земле, натирают тыкву, например и мило с тобой беседуют. За время обеда ты слегка отдыхаешь от рюкзака, понимаешь, что не можешь ходить и вообще-то устал. Успеваешь выпить 2 чашки чая – одну перед обедом , вторую после. Что касается меня, я всегда выбирала между ginger tea, milk tea и tibetian tea (так он был написан в меню).

Если чай с имбирем, то обязательно с сахаром, хотя в обычной жизни сахар в чай я не добавляю, но тут горы, тут энергия нужна. Тибетский чай – это чай с молоком, маслом и солью. Для меня это очень вкусно, особенно когда ты идешь-идешь, часа 3-4, а тут он.

Практически везде я заказывала Chowmein (жареная лапша с овощами (встречается и с курицей)), можно книгу писать «О разнице вкусов chowmein в Непале». Запомнилось местечко на пути между Гасой и Ларджунгом, где действительно было вкусно, но больше, конечно, порадовал ребетенок, который ползал по нам, по столу, таскал наши палки и пытался что-то отыскать в рюкзаках, пока его мама готовила нам обед. Вообще очень душевно тогда мы посидели, впрочем как обычно.

В Ларджунге было так холодно, что придя на ужин, мы надеялись согреться хотя бы от еды и тут смотрим, идет старичок с углями на лопате. Оказывается под столом стояла печка, так что мы там не только согрелись, даже я бы сказала, поджарились и у меня был первый опят сушки волос под столом у печи. Да, ещё здесь мы попробовали, мне кажется, те самые Apple pie, про которые мы так много слышали.

В Горепани обнаружили в продаже пластиночные жвачки, такие, как в 90-е у нас можно было найти – апельсиновые и клубничные, только тут ещё банановые добавлялись. Вот уж радость и ностальгия. Но интересно это местно, конечно, не столько жвачками, сколько тем, что наутро ты просыпаешься в 4.30 и поднимаешься на вершину Poon Hill (3200 м), чтобы встретить рассвет.

Поднимаешься в полной темноте, ещё видны звезды, целое огромное небо звезд. Вместе с тобой поднимается ещё огромное количество людей и тоже для того, чтобы встретить рассвет, чтобы аплодировать восходу солнца и громко радоваться.

Вообще поднимаются не только за рассветом, но и за тем, чтобы увидеть горные вершины, здесь открывается невероятно красивая панорама на главный гималайский хребет.